不論是在好萊塢，還是藝術界和時裝圈，“繆斯”都是女性最引人注目的社會身份之一。從被物化到掌權，從帶來靈感到相互成就，從單一形象到越發豐富，“繆斯”一詞的含義隨著時間的演進沉淀得更加包容多元。
de La Falaise家族的三代女性：曾與Yves Saint Laurent一同工作的Maxime de La Falaise（左一）、Saint Laurent的繆斯和知己Loulou de La Falaise（右一）、Anna Klossowski、Lucie de La Falaise（中間），皆身穿Yves Saint Laurent設計的高級定制作品。攝影：Irving Penn，美國版VOGUE 1992年3月刊
(資料圖片僅供參考)
在由父權主宰的人類社會的漫長時期里，美麗迷人的女性常常被擁有權力的男性視為“繆斯”。何為“繆斯”?用古希臘神話里的話說，“繆斯女神常常出現在眾神或英雄們的聚會上，輕歌曼舞，一展風采，為聚會帶來不少愉悅與歡樂”。
自上世紀20年代末開始，好萊塢進入“黃金時代”。女性，或者更確切地說是女性的身體，成為某種逐漸流行的女性物化形象，這在50年代的瑪麗蓮·夢露時期達到頂峰。在黑色驚悚電影《飛瀑怒潮》中，夢露以性感形象征服了好萊塢，喜劇《紳士愛美人》與《愿嫁金龜婿》更將她塑造為“想傍大款的金發尤物”。1953年，她違背自己的意愿，成為《花花公子》雜志的第一個封面人物。而在約翰·肯尼迪生日派對上唱“總統先生生日快樂”時，她穿的那條裙子更是創造了流行文化史上一個令人難忘的時刻，當時政治、演藝界甚至將美國愛國主義和赤身裸體聯系在一起。
1954年，瑪麗蓮·夢露身穿緞面抹胸連衣裙、
披著白色皮草出席電影首映禮。
電影《愿嫁金龜婿》劇照
瑪麗蓮·夢露在《紳士愛美人》片場。
一些哲學家、社會學家曾試圖解釋“女性物化”的過程。按照西蒙娜·德·波伏娃的觀點，女性從小就被社會教導要取悅他人，正是社會及其習俗定義并強加給了女性這種所謂的“女性氣質”。事實上，在我們的社會中，當一個女人被注視，她知道她的外表受到了評判、或尊重、或渴望。這對女性的影響遠大于對男性的影響，女性的外表與自尊直接相關。
與夢露同時期的奧黛麗·赫本并非好萊塢受歡迎的典型甜姐兒形象，她身材瘦削、古靈精怪，眉毛很粗，甚至有“假小子”的派頭，但令人難忘。她跳芭蕾舞，且受過嚴格的維多利亞時代教育。1953年，因出演《羅馬假日》，她一舉成名，但與當時大名鼎鼎的凱瑟琳·赫本依然不能相提并論，這也是為什么當Hubert de Givenchy收到為電影《龍鳳配》設計服裝的邀請時會想當然地以為是凱瑟琳·赫本，當看到來者是奧黛麗·赫本，便拒絕了她的請求。
Hubert de Givenchy
在巴黎的工作室內幫赫本調整衣服。
電影《龍鳳配》劇照
時裝史中記載，奧黛麗·赫本邀請Givenchy共進晚餐，“這對于一個有教養的年輕女孩來說是令人驚訝的。”用餐結束后，Givenchy被迷住了，主動提出請她第二天再來時裝屋。于是，在《龍鳳配》中，奧黛麗·赫本優雅地穿上了一件飾有刺繡的黑色小禮服。這部故事片獲得了奧斯卡最佳服裝獎，奧黛麗·赫本也成為了Givenchy的繆斯和好友。此后的數部電影中，她的服裝都由Givenchy設計，其中包括《蒂凡尼的早餐》中的那條著名的“小黑裙”。奧黛麗·赫本創造的好萊塢優雅別致的女性風格也由此誕生，兩人一起創造了包括珍珠項鏈、無袖連衣裙和黑色長手套在內的時尚經典。
奧黛麗·赫本身穿Givenchy
設計的絲綢長裙。
攝影：Bert Stern，
美國版VOGUE 1963年4月刊
而在銀幕之外，相比于傳統的繆斯女神，奧黛麗·赫本跳出了那個珠光寶氣的世界，走向了更廣闊的天地。1988年，她擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）非洲和拉丁美洲事務特別大使，在蘇丹、委內瑞拉、埃塞俄比亞、索馬里等地進行了大約50次考察旅行，直到1992年結束。Givenchy為她量身定做電影中的服裝、紅毯禮服，甚至她兩次婚禮的婚紗；她也參加設計師的時裝秀，以其創造的優雅的好萊塢女性形象，為品牌的聲望做出了巨大的貢獻。1993年1月20日，奧黛麗·赫本因結腸癌去世，Givenchy出席了葬禮，一段佳話就此終結，但經典時刻長存于世。
說到藝術界的繆斯，Edie Sedgwick是不得不提的名字。她自由、美麗又帶有悲劇色彩的富家女的魅力，吸引了安迪·沃霍爾和鮑勃·迪倫這兩位藝術家的注意，成為“工廠女孩”（Factory Girl）的代表人物，出現在沃霍爾多部實驗影片中，被美國版VOGUE稱為“青年震蕩”（Youthquake）。沃霍爾認為Sedgwick是夢露，形容她“如此美麗，但如此病態”，并補充道：“我真的很感興趣。”最終，這位超級巨星也以悲劇收尾。
安迪·沃霍爾與Edie Sedgwick
安迪·沃霍爾和Sedgwick在Studio 54迪斯科俱樂部度過的無數瘋狂的夜晚里，也有Halston和他的繆斯女神Liza Minnelli的身影。Halston被認為是形成Minnelli風格的人，包括她標志性的小精靈發型。1973年，Minnelli穿著亮黃色連衣裙和毛衣出席奧斯卡頒獎典禮領取最佳女演員獎。兩人在70-80年代形影不離，一起參加了許多活動，并一起旅行。他們的友誼貫穿了Halston職業生涯的大部分時間，即使在他被自己的設計公司趕下臺后，他仍繼續為Minnelli設計她的大部分舞臺服裝，直到1990年因艾滋病相關癌癥去世。甚至在他去世后，Minnelli對Halston的支持一直堅定不移。
Liza Minnelli頭戴Halston設計的圓頂帽，
身穿黑色絲絨條紋裙。
攝影:Alexis Waldeck，
美國版VOGUE 1967年11月刊
男性服裝設計師、藝術家與他們的女性繆斯之間的關系逐漸擺脫了“好萊塢式”，這不僅源于多元化的趨勢，也因為女性繆斯更能展現并保持自己的個人特征，女性氣質不再由“赤身裸體”和“曼妙曲線”來全權代表。
1967年的一個晚上，Yves Saint Laurent在巴黎俱樂部NewJimmy’s的舞池中第一次見到Betty Catroux，這位身高1.83米的金發女郎彼時正在舞池中跳舞。那時31歲的設計師已經擁有了自己的時裝屋，憑借為女性提供具有革命性的現代時裝而風靡一時。Saint Laurent在Catroux身上看到雌雄同體的理想女性形象，她戴著黑色的大眼鏡，穿著襯衫和褲裝，氣勢磅礴地坐在秀場前排。由Saint Laurent創作，Catroux演繹，這樣的默契配合，使得皮夾克、亞馬遜靴化身女性個性的一部分。“繆斯”的形象也變得更加自我、多元化，逐漸從被物化到成為掌權者。正如和Saint Laurent密切工作了數十年的他的另一位繆斯亦是知己Loulou de La Falaise所說， “從前我不認為‘繆斯’這個詞適用于一個努力工作的人，但既然Yves Saint Laurent成為了歷史，我也成為了歷史的一部分，那么，也許成為一位繆斯不是一件壞事。”
Betty Catroux身穿Yves Saint Laurent
印花外套及連體褲。
攝影：Irving Penn，
美國版VOGUE 1969年9月刊
美國設計師Bob Mackie最早被大眾知曉，也和夢露在肯尼迪生日派對上穿的那條裙子有關。他當時作為電影服裝設計師Jean Louis的助理，設計了那鑲嵌著2500顆閃閃發光的水鉆且幾乎透明的連衣裙——也被稱為夢露的“第二層肌膚”。亮片、羽毛和幾乎沒有遮蓋的胸部、臀部和腿部輪廓設計，后來也成為Mackie標志性設計的一部分，并由與他的一生都關聯緊密的“繆斯”Cher發揚光大。
Bob Mackie為夢露設計的連衣裙手稿
自60年代后期開始，這位烏黑頭發的歌手就成為了服裝設計師的繆斯女神。盡管最開始Cher是以流蘇著裝和叛逆態度獲得公眾青睞，但舞臺上所有閃閃發光的事物讓兩人找到了共同的熱情所在。此后多年，Mackie為她創造了眾多載入歷史的服裝，其中最著名的要數1974年紐約大都會藝術博物館慈善舞會（Met Gala）上Cher穿的那條飾有水晶和羽毛的透明連衣裙。在這條裙子的襯托下，她的身體若隱若現，將欲蓋彌彰的誘惑展現得淋漓盡致，引起了極大的轟動，以至于后來Cher穿著它登上了《時代》雜志封面。
Mackie和身穿其設計的Cher共同出席
1985年大都會博物館時裝學院年度展覽。
同樣是對身體的展示，如果說當年的夢露是被動的、被物化的、以悲慘的死亡告終的，那么此時的Cher則似乎是站在主動的高地上。1988年的年度新聞，被其在奧斯卡頒獎典禮上穿的一條黑色透明連衣裙所占據，而它同樣由Mackie操刀。設計師那句著名的“穿我衣服的女人不怕被人注意”，被Cher詮釋得淋漓盡致。Cher想用一些能讓每個人都認為她赤身裸體的東西來喚醒人們，她超薄的服裝，以及與Mackie合作制造的一連串的丑聞，成為當時被批判的對象，但Cher似乎并不在乎，還成了第一個在電視黃金時段展示肚臍的女性。
1988年，Cher身穿Mackie設計的
連衣裙出席奧斯卡頒獎典禮。
如今已過75歲的Cher依舊以她的“不老神顏”活躍在娛樂圈。在超過半個世紀的職業生涯中，她唱歌、拍電影、出演劇目、大方整容，退出樂壇又以搖滾風格回歸；而其世紀末的告別巡演還被載入吉尼斯世界紀錄，成為女性藝術家進行的最長、最賺錢的巡演。
正如Mackie和Cher的關系所展示的，創作者與繆斯之間早已不再是一條單行線，而是相互成就，相映成輝。在古希臘神話為繆斯寫下注解的兩千多年后，繆斯們從奧林匹斯山來到人間，依然可以輕歌曼舞，一展風采，啟發靈感，為聚會帶來愉悅與歡樂，但依然可以當英雄。
撰文：Lottie Pang
編輯：Lexi Chen
美術：小乙
圖片提供：視覺中國、
Condé Nast Archive
責任編輯：
