Jacquemus 2023春夏系列產品已登陸品牌官網進行預售
作者 |?周惠寧
為實現今年銷售額超過2億歐元的目標，法國獨立設計師品牌Jacquemus試圖在假日季前夕加倍下注。
(資料圖片僅供參考)
據時尚商業快訊，Jacquemus于周一在巴黎北部勒布爾熱展覽中心舉辦2023春夏時裝秀“Raphia"，較去年2022春夏系列的發布時間提早了三個個月，系列產品已于周二正式登陸品牌官網進行預售，最快會在幾周后正式發售。
值得關注的是，從2019年為品牌10周年在普羅旺斯的薰衣草田舉行的Le Coup de Soleil系列時裝秀，到2020年在巴黎郊外丘陵麥田舉行的L’Amour系列時裝秀，再到今年6月的鹽山大秀，此次是Jacquemus首次在室內人造布景的環境下發布新系列。
Jacquemu在巴黎北部勒布爾熱展覽中心內發布2023春夏系列“Raphia"
而這也是巴黎有史以來舉辦時間最晚的一場時裝秀。Simon Porte Jacquemus本人也在Instagram發布stories調侃道 ，“這是我最后一場秀，今年”。
Jacquemus此次不同于以往的時裝秀發布時間與選址引發業界廣泛關注。
當被問及為什么不在時裝周期間辦秀時，Simon Porte Jacquemus表示時裝周對日期、場地和形式的限制會影響他的創造力，他從未按季節來拆分設計的做法也讓Jacquemus品牌擁有更多的彈性空間。雖然Jacquemus是一個主打夏日度假服飾的品牌，但許多連衣裙都可以作為派對服裝。
Simon Porte Jacquemus補充道，在圣誕假日季前發布“Raphia”系列，并采用即看即買模式，能夠讓品牌在第一時間獲得市場對新系列產品的反饋，以作出及時調整。
Tom Greyhound巴黎精品店的總監David Kang也認為，Jacquemus選擇在圣誕假日季前發布新系列意味著他們在明年1月春夏時裝周前就能收到最新的產品，這個交貨時間恰到好處，“我們這次在Jacquemus的購買預算比上一季翻了一番”。
實際上，從2021年秋冬的La Montagne系列開始，Jacquemus便開始實行即看即買模式。Simon Porte Jacquemus表示，即看即買模式已經得到了印證，從一年前開始，品牌已經獲得了爆炸性增長。
在Simon Porte Jacquemus看來，即看即買是一個能夠為品牌帶來諸多裨益的一種練習，而 “練習”是一種重要的思維模式。在他的領導下，Jacquemus正在練習成為一個大型時裝屋，練習如何運營一門更大的生意，練習如何比當前市場上的時尚品牌更加以消費者為中心。
與此同時，Simon Porte Jacquemus還在練習如何持續打造爆款。除了超大帽子、卡普里褲等標志性產品，Jacquemus新系列包含了一款名為“Le Bisou”的新款手袋，根據不同材質，價格在450歐元至1100歐元之間。
Simon Porte Jacquemus稱他向工作室提了一個要求，即設計一款足以成為人生第一件手袋的產品，或者是父母愿意為16或18歲孩子購買的第一款手袋。據他透露，手袋目前占該品牌總銷售額的50%，最暢銷的款式是Le Chiquito和Le Bambino。
為滿足消費者的多元化需求，Jacquemus的產品矩陣還在不斷擴展，于近日通過與丹麥寢具品牌Tekla聯名涉足家居領域，名為“IN THE BED WITH”的聯名系列涵蓋寢具、浴袍、睡衣等產品，將Jacquemus的南法自然風格與Tekla的北歐極簡主義相結合，旨在打造輕松舒適的睡眠環境。
Jacquemus與Nike的合作系列則被Lyst評選為本年度的最佳聯名系列。秉持著重新定義夏季“成衣”的設計理念，該聯名系列Jacquemus將Nike的運動美學融入到其設計的產品，碰撞出一種新世紀女性運動風格。系列產品甫一發售，就迅速售罄。在初獲成功后，Jacquemus趁熱打鐵，將于近日發布與Nike的第二個合作系列Jacquemus x Nike Humara。
有業內人士指出，Jacquemus一系列商業化的嘗試源于Simon Porte Jacquemus今年大膽交出商業決策權的決定。今年初，Jacquemus聘請前Paco Rabanne和Lemaire的負責人Bastien Daguzan擔任首席執行官，并與西班牙香水巨頭Puig計劃共同開發美妝品類，全速向綜合性的商業化奢侈品牌邁進。?
在組織規模方面，Jacquemus也已遠遠超出了人們對獨立設計師品牌的想象。品牌在巴黎的辦公室占據了三座大樓，擁有約200名員工，是疫情前的逾三倍，目前仍在不斷招納英才。
既有辨識度高的設計風格也有商業化的意識，令Simon Porte Jacquemus擁有獨當一面的底氣，也讓他成為奢侈品牌最理想的創意總監人選。據他在秀后接受法新社采訪時的描述，近期他已收到多家奢侈品牌發出的創意總監邀約，但均予以回絕，因為他的個人品牌已形成足夠大的規模。
然而Simon Porte Jacquemus如此成就的背后，不僅毫無專業教育背景，更沒有富有經驗的職業經理人或“商業大腦”加持。
Simon Porte Jacquemus出生于法國南部的Mallemort，18歲時搬到巴黎。起初他報名就讀了法國高級時裝學院ESMOD，但幾個月后母親的突然離世對他打擊沉重，讓他意識到把握當下的重要性。
隨后Simon Porte Jacquemus果斷離開學校，在時裝雜志《Citizen K》短暫地工作了一段時間，于19歲時正式推出了以母親名字命名的個人品牌Jacquemus。在Comme des Gar?ons門店兼職擔任了一段時間銷售后，他開始全職經營品牌。
2012年，創立僅3年的Jacquemus就正式登上了巴黎時裝周官方日程。有評論稱，對于向來保守的時裝之都巴黎而言，Jacquemus“幫助年輕設計師撞開了巴黎的大門”。又過了3年后，Jacquemus獲得LVMH青年設計師大獎，知名度進一步擴散，助推品牌再登上了一個新臺階。
與那些畢業于專業時裝院校，從大品牌實習做起，逐步向創立個人品牌目標邁進的“學院派”選手不同，Simon Porte Jacquemus顯然是一個異類。但正是如此空白的背景，讓Jacquemus不得不時刻關注創意與商業化之間的平衡，無形中闖出一條蹊徑。
Sciences奢侈品專家Serge Carreira直言，“Jacquemus已經成為一種現象“。擁有個人同名時裝品牌的英國明星Victoria Beckham也在接受采訪時坦承，她的夢想是有一天能達到Jacquemus成就，“他的策略正在奏效”。
有分析指出，Jacquemus今年銷售額若能達到2億歐元，將成為疫情發生以來表現最好的設計師品牌，該數值有望在2025年進一步增長至5億歐元。而在疫情前，Jacquemus的收入就一直呈指數級增長，2019年收入較2016年的500萬歐元暴漲500%到2300萬歐元至2500萬歐元。
需要警惕的是，危機往往會在最好的時候出現。在業內人士看來，無論是Jacquemus提早發布2023春夏系列還是愈發頻繁的聯名舉措，都隱約透露出了一個訊號，即品牌對維持業績增速的急迫以及消費者購物欲隨著通脹而減弱的擔憂。
據Instagram與趨勢預測服務商WGSN聯合發布2023年度趨勢報告，節儉將成為一種流行趨勢。一半受訪者表示，他們計劃在2023年自己動手做衣服，以緩解氣候問題的加劇，超過四分之一的Z世代買家將減少衣服購置上的消費。
而隨著業務從單純的女裝向男裝、家居服、童裝系列、美妝系列不斷延展，面對初具雛形的奢侈品牌金字塔，Simon Porte Jacquemus所承載的壓力不容小覷。
在充滿不確定性的大環境下，Jacquemus能否打破“火不過三年”的魔咒，繼續用切身實踐為迷茫中的設計師品牌帶來新的思路仍是未知數。
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