那些一開始讓人感到震驚甚至不適的作品，正在改寫主流審美
作者?| 陳匯妍
編輯 | Drizzie
(相關資料圖)
時尚行業正在遠離漂亮。?
繼9月宣布韓國新人女團NMIXX為品牌全球大使后，奢侈品牌LOEWE于近日發布了一套由NMIXX演繹的2023年早春形象大片，七位成員紛紛上身品牌早春單品出鏡廣告。?其中，一條臉部特寫印花的連身裙迅速在社交媒體上引起熱議。
據悉，原本該系列中分別有三件印著模特臉部特寫的同款連身裙。親自構思此次大片創意的LOEWE創意總監Jonathan Anderson，此次為七位成員重新定制了印有她們臉部特寫的連身裙。
盡管有不少觀眾和粉絲表示難以理解這種奇怪的風格，但不可否認的是，“怪美”已經占領了時裝T臺。?
不論在年初的2022年秋冬系列中，來自Virgil Alboh絕唱的Louis Vuitton油漆罐頭包、Balenciaga的皮革垃圾袋和膠帶緊身衣、Moschino的瓷器頭飾，還是在2023春夏系列中，LOEWE的紅掌裙以及Off-White的彈簧軟管異形跟的過膝靴，甚至是Balenciaga高級定制時裝秀上的藍牙音響系統手袋，或許都昭示著某種怪誕的風格正在再度流行。?
“怪美”或許可以成為去年時裝秀上的一大趨勢
怪美風格的流行從2021年就顯露出苗頭。
2021年年初，當Lady Gaga身著Schiaparelli金色和平鴿禮服為總統就職典禮獻唱起，一系列形似肌肉盔甲、圣母光環的禮服開始頻繁曝光，受到Kim Kardashian、Zendaya和Bella Hadid等名流兼時尚領袖的追捧。
老牌時裝屋Schiaparelli的復興使得怪誕審美再次成為行業的熱門話題，經過一年的發酵，這種獵奇造型的時尚趨勢愈演愈烈。
在Schiaparelli去年的高級定制系列時裝秀上，一手將該品牌重新拉回市場的設計師Daniel Roseberry繼續用頗具戲劇性的廓形，和超逼真的花束、動物甚至人體器官，詮釋了超現實主義在時尚藝術上的運用。?
時尚的周期性意味著今天人們所看到的潮流幾乎都可以在歷史中找到源頭，超現實主義也不例外。?
超現實主義原是一場始于第一次世界大戰和第二次世界大戰之間的藝術運動，旨在通過各種創意媒介將現實與幻想結合起來。Schiaparelli的創始人Elsa Schiaparelli是將超現實主義帶入時尚語境中的先鋒之一，她將日常物品融入服裝和配飾中，創造了諸如龍蝦裙、五官形狀頭飾等眾多作品。?
作者José Criales-Unzueta在為《i-D》撰寫的名為《T臺上奇怪風格的復興》中表示，在距離1920年代的一個世紀后，我們再次進入了一個名叫超現實主義的兔子洞。盡管當今的超現實主義未必會再現曾經的造型，但其必然會在不經意間引起一股創造力的浪潮，因為約一百年前超現實主義的出現對文化和藝術都產生了極為深遠的影響。?
老牌時裝屋Schiaparelli的復興使得怪誕審美再次成為行業的熱門話題
另一明星創意總監Jonathan Anderson也在最近幾季中將超現實主義融入設計。多年來，相較于設計更具有商業價值的服裝，他更偏愛冒險嘗試具有實驗精神的造型，用稚童般的玩笑打破時尚的固有秩序。
在大眾的印象中，時尚總是對非主流化又奇怪的東西情有獨鐘，人們會用“前衛”來描述這類風格，這種獨特通常只留給純粹的時尚愛好者，鮮少在主流文化中看到。但如今借助明星效應、話題性時裝秀等傳播手段，以及奢侈品牌的消費人群擴充，怪美的影響力開始向大眾市場蔓延。
如果說2021年的Schiaparelli把“怪美”從百年前帶回了高級定制的秀場，那作為規模更大的商業奢侈品牌，Jonathan Anderson掌舵下的LOEWE在去年將這一趨勢從T臺推向更廣闊的大眾市場。
NMIXX穿著的臉部特寫連身裙來自LOEWE 2023春夏系列。該系列是對“怪美”的一系列完整表達，除了時裝本身，秀場被一枚巨型的人工紅掌填滿，預示著這是一場與自然交織的盛宴。值得注意的是，紅掌有毒的屬性也被賦予了意義，映射出這些張力十足的時裝漂亮背后的危險性。
與秀場裝置呼應，紅掌和白掌的元素以各式形態被運用在了設計中，抹胸連身裙的下擺則被夸張地撐起，另一連身裙的胸前仿佛被多處提起從而形成了連綿山峰般的立體感，還有的裙子腰間的布料仿佛也被空氣扯到，而像素圖案的服裝穿插在花花世界中，這些通過扭曲錯位展現出衣物常規性被彎曲折疊的二維服裝很難不讓人想起《像素大戰》。
LOEWE 2022秋冬女裝系列時裝秀上也是一派超現實主義的景象，碩大的紅唇被裝飾在抹胸連衣裙前，在各個身體的各個部位隨處可見被擠壓的氣球，內部被填充得鼓起的針織掛在脖子處，抹胸裙的下擺甚至被撐成一輛汽車的形狀。
男裝方面也保持了審美的一致性。在2023春夏男裝系列中，Jonathan Anderson將織物與植物結合，那些原本生長于巴黎郊外隧道中的奇亞籽和貓薄荷，在被播種進大衣、牛仔褲、鞋履等單品上生長了20多天后，完美詮釋了本季有機物和人造物融合的可持續主題。
圖為LOEWE 2023春夏女裝系列、2022秋冬女裝系列、2023春夏男裝系列
業內人士評價稱，Jonathan Anderson一如既往的好奇心塑造了其作品的連貫性和一致性，他的設計最清晰地呼應了20世紀的超現實主義者，即允許潛意識對作品的控制。
如今LOEWE吸引市場的，除了作為西班牙皮具品牌背后所承載的百年工藝，或許還有Jonathan Anderson為這個傳統品牌新鮮注入的反審美血液。
延續此前口紅、破碎玫瑰的異形跟，Jonathan Anderson在去年兩場LOEWE女裝時裝秀中的配飾設計，無一不充斥著詼諧與超現實的意味。連帶著小半截牛仔褲腳的尖頭皮鞋、模擬高跟鞋將氣球踩爆高跟鞋，被還未膨脹的氣球填滿呈現出花團錦簇的錯視效果的鞋履，還有宛如芭比或米妮同款的膨大風格高跟鞋，都在社交媒體中引起大量關注。
在Jonathan Anderson的帶領下，LOEWE已經被稱為創新時裝鞋履設計趨勢的頭部風向標。
這種天馬行空毫無疑問為其帶來了社交媒體上持續高漲的熱度。在Twitter上，有網友發起了一個關于膨大風格高跟鞋的投票，LOEWE以絕對優勢領先于其競爭對手Balenciaga。
LOEWE的創新鞋履設計已經引起了市場的廣泛熱議
通過夸張外觀和表現形式引發病毒式傳播，已經成為時尚行業對互聯網時代的應對方式。
Coperni在2023春夏時裝秀上的最后，邀請名模Bella Hadid展示噴漆洋裝的時刻就被Lyst評為2022年最熱門瞬間。據時尚行業數據營銷分析平臺Launchmetrics評估，這段現場表演在媒體傳播中所形成的影響力造就了高達2630萬美元的虛擬價值。
今年8月，美國設計師品牌Alexander Wang邀請在抖音擁有逾445萬粉絲的短視頻創作者@四美子以獨具創意的三則短視頻特別呈現2022早秋系列新品，引發廣泛關注。此前該品牌還邀請了國內專業從事淘寶中老年服裝的模特梁曉晴出鏡拍攝三條短片。
一系列營銷手段和形象輸出被評論者視為“土味營銷”。不少批評者表示不看好Alexander Wang這種娛樂化的傳播手段，認為其既無益于Alexander Wang時髦的品牌格調，也丑化了文化輸出國的形象。
不過也有支持者則聲稱，Alexander Wang與國內網紅的結合不過是利用了歐美社交媒體上流行的詼諧語境，讓中國文化搭上時裝創意和互聯網傳播的便車，潛在地擴散了影響力。
更早以前，曾經因為中國七夕系列掀起影樓風爭議的Balenciaga已經在一系列“怪美”的輸出后，為大眾市場建立了對此類前衛風格的耐受。該品牌在抖音等社交媒體平臺發布的所謂“土味”短片給觀眾留下了深刻的印象，盡管大眾對此仍頗有爭議，但不可否認，品牌在競爭激烈的數字營銷領域實現了另辟蹊徑。
憑借這種獨樹一幟的品牌形象，Balenciaga在商業上的表現也水漲船高，成為近兩年增長勢頭最猛的品牌。
面對從創意到市場營銷的“怪美”崛起，一種觀點認為，身處社交媒體時代的時尚品牌如今為了突破常規、爭奪有限的注意力，而嘗試創作表演性作品或奪人眼球的設計，背后或多或少包含著制造話題的意圖，這無可厚非。
當然，此類突破性嘗試應該適度。從市場對Balenciaga近期涉及兒童的爭議廣告的討伐可以看出，時尚品牌的創意并非沒有限制，需要嚴格在倫理道德的范疇內進行。
另一種觀點則認為很多無厘頭創意本身體現了一種設計的懈怠，純粹是以媒體炒作為目的，話題過后即被遺忘，沒有為時尚行業帶來有長期意義的建設。
Coperni 2023春夏時裝秀的現場表演被Lyst評為2022年最熱門瞬間
然而本質上來說，怪誕美學的回潮不應僅僅被歸結為品牌不斷尋求關注和病毒式傳播的趨勢周期，它還投射出一種審美表達，是對當下無聊時尚的審視和對創意的渴望。
過去的很長一段時間里，行業似乎都被“完美基礎款”和極簡廓形所占領。盡管由Alessandro Michele掌舵的Gucci一度憑借極繁裝飾主義風格占領市場，但因為這種美學的核心是通過過量的信息刺激觀眾，所以創意一旦被逼到頂點下墜后，由此而產生的空虛感也更為明顯。
市場于是又回到了極簡主義的懷抱，似乎復雜的元素只是生活中的調劑，而經典實穿的風格才是時尚的本質。
由于外部環境的不穩定性，這種想法在近兩年達到了巔峰。經濟學中的短裙效應就曾解釋，蕭條時期的風格更趨向保守，而繁榮時期的穿衣風格通常更為顛覆。因此，有關奢侈品保值的論調致使了完美基礎款熱度不退，進一步擠壓了趣味設計風格的發展空間。
如今怪誕審美再次走紅自然也受到了時代背景的影響。在一篇采訪中Daniel Roseberry就曾提到，“現在這個時候，幽默感比以往任何時候都至關重要。”?
疫情對于所有人來說都是一場巨大的危機，人們就像是被壓到最低的彈簧，只要找到一點機會就能向外彈出比原本幾倍多的距離。時尚研究員Lucianne Tonti指出，這種極具存在感的設計，不管是超現實主義的造型還是五彩斑斕的色彩，都是一種提醒，提醒生活依然可以是一場派對。
但在這場派對燈光照不到的地方，全球通貨膨脹和能源危機并沒有減緩的趨勢，導致生活成本持續高漲，零售業正在迎來巨大挑戰。
希望和絕望，兩種對立的氣氛一齊激發了今天時尚行業中飽含諷刺和乖張的復雜情緒。
市場或許已經意識到完美主義的弊端，標準化的設計無法帶來時尚本應有的刺激和滿足，而緊接著而來的過度營銷甚至讓人產生厭煩。更快的節奏將創意壓榨得分毫不剩，對于創意和商業平衡制度的創新，也遠遠趕不上商業膨脹的進程。因此人們開始懷念沒有被商業和互聯網侵蝕、依然被創意驅動的時裝產業。
只有那些一開始讓人感到震驚甚至不適的作品，才能帶來真正的認同?！肮置馈钡牧餍袘摫豢醋饕环N積極的信號，這代表著新一代的設計師正在通過各種方法打破常規路徑，重新想象現在時尚的審美界限，以擺脫同質化的統一性。
這種對前衛的追求更是一種懷舊。
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