不知道你是否也會這樣，在很多時候會為了某種特定的場合而絞盡腦汁一番？
無論如何選擇，穿著也會從出門的那一刻起被渲染上不同層面的情緒價值。仿佛一種無聲的語言，打破著時尚一貫被人嗤之以鼻的所謂“膚淺”與“低級”。
就像96歲高齡的女性藝術(shù)家路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）曾說過的：“人們穿衣服，無非是想展示些什么，同時，隱藏些什么。”
(資料圖)
而近些年來，我們不乏能看得到“如何穿得像個藝術(shù)家”儼然已成為了一種時裝界的新人設(shè)，受人追捧。
這不難讓人想起前不久Raf Simons和Miuccia Prada圍繞著藝術(shù)與時尚的“破冰”對談，從人們曾會對藝術(shù)界說“Bleurgh，這是時尚”，到如今藝術(shù)越發(fā)愿意與時尚聯(lián)系起來，而時尚界也到處是有知識的人。
的確，時尚從未真正脫離藝術(shù)，即便它們之間的關(guān)系甚至可以說是共謀且曖昧的，藝術(shù)一邊在質(zhì)疑著時尚，一邊又在給予時尚它所青睞的姿態(tài)。
而同樣，它們也在互相“攙扶”走過的這些年來逐漸模糊著彼此的邊界，無時無刻不在打破當下市場的壁壘，并審時度勢地抱團取暖。
每當這時，那個能瀟灑自如地游走于這兩種媒介中的主人公之一——藝術(shù)家，似乎又再次進入了人們的視線。
帶著他們赤裸裸的直覺與人格魅力，將自我作品上所呈現(xiàn)出來的思想與批判重新映射于著裝之上。
且隨著與另一位主人公——時裝先驅(qū)的合作，于特里·紐曼（Terry Newman）筆下，在時尚與藝術(shù)的“沖突”中扮演著一種永不失序的調(diào)和劑。
身為一代標桿型女性藝術(shù)家，如果說弗里達·卡羅的藝術(shù)人生是坦率而多舛的自救，那么路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）則更像是一場充滿隱喻的療愈。
她總是喜歡穿著引人注目的衣服來展現(xiàn)自己的態(tài)度，盡管一生的作品都掩藏于原生家庭所帶來的不安與焦慮的氣氛中。
出生在巴黎的Bourgeois，從孩童時期就已經(jīng)穿上了巴黎設(shè)計師的作品，以至于后來在《紐約時報》的采訪中，她回憶起兒時父母關(guān)于她應(yīng)該穿什么的爭執(zhí)，竟成了她最初的藝術(shù)靈感來源。
Bourgeois終其一生都在創(chuàng)作，而衣著也猶如她“大器晚成”的藝術(shù)作品一般，在后期形成了巨大的顛覆。
特別是2008年關(guān)于她的紀錄片中，已經(jīng)暮年的她穿上了一件超大廓形的亮粉色皮草外套，頭戴一頂鑲滿亮片的鴨舌帽，縱情地讓自己與攝影和時尚共舞。
《紐約時報》就曾探討過時尚在藝術(shù)家創(chuàng)作中所扮演的角色，其中更是引用了她的觀點：“你可以用自己衣櫥里衣服的形狀、重量、顏色和氣味，來重現(xiàn)和銘記你的人生。”
這就不得不提起1978年的那個極具突破意義的表演藝術(shù)作品《宴席/身體部件的時裝秀》，即便用當代視角去剖析這個作品，也仍舊會被其中的多元和先鋒性所吸引。
尤其是穿著者身上扭曲且臃腫的服裝，讓人不由得想起那位縱貫布爾喬亞藝術(shù)與時尚史的設(shè)計師——川久保玲。
在品牌Comme des Gar?ons經(jīng)典的“隆與腫”系列中，我們不難窺探到同樣對于女性身體的夸張及解構(gòu)，而服裝不僅極大程度上完美詮釋了她們對藝術(shù)的理解，也同樣給予了布爾喬亞更多的療愈和釋放。
眾所周知，布爾喬亞與Helmut Lang的跨界合作被稱作是時尚界的一段佳話。海爾姆特·朗（Helmut Lang）就曾這樣描繪她道：“她的各種感知都是那么精準，因此總是可以按照意愿展現(xiàn)自己的風(fēng)姿。”
她在藝術(shù)靈感蓬勃而發(fā)的那年創(chuàng)作了“蜘蛛”系列，也在近年與Helmut Lang相識，你可以從她的衣櫥中找到很多Lang的作品，而Lang口中的那份強烈的、無條件的情感聯(lián)系也在不經(jīng)意間促成了品牌眾多經(jīng)典的時尚單品。
以先鋒的姿態(tài)將純粹的美學(xué)再次示眾，這又何嘗不是一種攜摯友共鳴的延續(xù)與升華？
“無論是拍攝時尚還是戰(zhàn)爭，首先她都是一個超現(xiàn)實主義者”。
在當時的巴黎，時尚攝影師并不少見，但見證過圣馬洛在戰(zhàn)火中摧毀的樣子，又見證著時裝沙龍的復(fù)興；既了解齊格菲防線又懂得最新流行時裝曲線的卻是寥寥。
而李·米勒（Lee Miller）就是最具代表性的一位。
通身縈繞著的“反差感”總能成為每個時代令人津津樂道的流量密碼，但公認的時尚與美麗在Miller這里卻并不自做標榜。
不拘泥于風(fēng)格的Icon、時尚攝影師、戰(zhàn)地記者、美食作家等眾多標簽，卻偏偏樂得自在。
簡單實穿且稍顯中性的著裝雖然有悖于當時的時尚趨勢，但在Miller這里反倒與她的外表達成了一種平衡，其中代表性的襯衫、風(fēng)衣、闊腿褲以及寬松的罩衫更是成為了早期米勒標志性的時尚單品。
即便是成為一名戰(zhàn)地記者，也能做到和自己的照片一樣，優(yōu)雅地與世界“對抗”。
穿男裝、剪短發(fā)，一切在當時看起來相當激進的事情，在Miller這里都無比和諧，為她帶來一種孩子氣與女人味混合的特殊魅力。
人們驚嘆著她的美貌和才華，也深深地被這種意志堅強且獨立自主的女性特質(zhì)所吸引。
而正因這份特質(zhì)，米勒的風(fēng)格也逐漸成為了無數(shù)時裝設(shè)計師的靈感來源，并被注入進自己的設(shè)計之中，與品牌所傳遞的價值觀產(chǎn)生著深刻的共鳴。
其中不乏因米勒的傳記而深受啟發(fā)的弗里達·賈尼（Frida Giannini），在她所執(zhí)掌的Gucci 2007秋季時裝系列中，處處都洋溢著極具復(fù)古與激情的女性力量；伊恩·格里菲斯（lan Griffiths）從Mille身穿制服的相片中汲取靈感，用高級灰和獨特的剪裁方式，再將她最愛的斑點圖案巧妙點綴，描繪著一幅幅剛?cè)岵呐孕は瘢划敃r還在Celine的菲比·菲洛（Phoebe Philo）則更甚，在她的設(shè)計中，你可以屢屢尋覓到Miller的身影。
然而無論身份如何轉(zhuǎn)變，Miller都始終致力于將藝術(shù)融入生活，極力捕捉著屬于自己的，且隱藏著無數(shù)潛臺詞的個人風(fēng)格。
和Lee?Miller一樣，喬治亞·奧基弗（Georgia O"Keeffe）的一生都在出走，和她抹去一切冗余的藝術(shù)作品一樣，重復(fù)描繪著同樣的主題，不斷地鑄就著獨一份的風(fēng)格，熱烈且彌堅。
在自傳紀錄片的開頭，O"Keeffe這樣說道：“別人只能教你去畫他們看到的風(fēng)景，卻不能教你怎么畫下自己眼中的風(fēng)景。”
為了尋找到屬于自己的風(fēng)景，她逐漸開始逃離都市，整日游走于荒蕪的群山之間，畫著一些極其膨脹的東西。
穿著藍色襯衫和黑色背心，戴著黑色帽子出去騎馬，像是一個西部牛仔，在雷雨中迎風(fēng)亂跑，體會著未經(jīng)雕琢的原始氣息。
人們打趣O"Keeffe的衣櫥是出了名的單調(diào)，稱那是“西南部修道式的簡約”。
在20世紀50年代巴黎“新風(fēng)貌”潮流的席卷下，她無疑是格格不入的，但無論是藝術(shù)創(chuàng)作抑或是個人風(fēng)格，盡管非議重重，O"Keeffe都能始終處于喧囂之外。
因為特立獨行的品味，讓她對摒棄傳統(tǒng)時尚的時裝設(shè)計師克萊爾·麥卡德爾（Claire McCardell）格外鐘情，以至于將其最經(jīng)典的“家事服”（Popover ，用耐洗結(jié)實的斜紋布制的圍裹式連衣裙）延伸進自己在新墨西哥州居所的衣櫥中。
其實，O"Keeffe獨特的著裝品味，源于她堅定自己到底喜歡什么，無論是作畫還是騎馬，穿著舒適悅己一定是第一要義。
她通常會將牛仔套裝與傳統(tǒng)印花圖案的襯衫做搭配，再用一條幾何圖案的編制腰帶點綴，而黑色寬檐牛仔帽更是她凸顯個人風(fēng)格的dress code。
O"Keeffe總是試圖將藝術(shù)家氣息和女性意識糅于日常穿著之中，在時尚領(lǐng)域講述著自己的故事，在荒蕪的世界中釋放著最后的浪漫。
自洽與隨性是她們風(fēng)格的基調(diào)，而風(fēng)格也反哺于時尚界，給予其源源不斷的靈感。而以她們?yōu)槭椎倪@幾位女性藝術(shù)家所留下的風(fēng)格遺產(chǎn)，也如她們的作品那般，總是如此的獨特且清晰。
時尚潮流兜轉(zhuǎn)起伏，但她們雋永的藝術(shù)經(jīng)典，從沒有被時代的洪流磨滅。
部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
責任編輯：
